美國自 2018 年 7 月發動關稅戰以來，陸續對價值數千億美元的中國商品調高關稅稅率，讓利潤空間已有限的成衣零售業，面臨因新關稅帶來的營運衝擊。隨著中國製造成本上升，成衣業者紛紛將生產基地移出中國，而美國總統川普（Donald Trump）大打貿易戰，使得這項趨勢更為加速。
《南華早報》4 日報導，自川普就任總統後，優衣庫（Uniqlo）、Levi’s、Crocs、Ralph Lauren、Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 等家喻戶曉的成衣品牌商，都已將生產基地從中國撤出，轉移到越南、孟加拉、印尼和柬埔寨等地。
報導指出，政治並非唯一的因素，在貿易戰開始之前，由於中國人力成本上升，加上中國政府積極推動製造業轉型，以擺脫價廉質低的形象，追求低成本的成衣業者就已開始前往其他成本更低的國家設廠。但毋庸置疑的是，川普的關稅政策加快了離開速度。
商業情報公司 L2 的 Weyan Lui 指出，數據顯示，2020 年中國有望超越美國，成為全球最大時裝市場，因此部分中國品牌將不再把注意力放在美國市場，因為不再是整個產業的中心。但毫無疑問，任何有意在美國拓展版圖的中國品牌都會受關稅打擊，並擔心價格大幅上漲，會對在美國的銷售產生影響。
不少業者設定越南為遷移首選，特別是製鞋品牌。報導分析，主要原因包括：越南與多個終端消費市場簽署自由貿易協定（FTA），包含歐盟 28 個成員國、澳洲、加拿大、日本、墨西哥、紐西蘭和新加坡；勞工技術純熟；薪資水準約每月 216 美元，不到中國一半；基礎設施良好，以及受惠政府補貼，電價仍相對便宜。
《華爾街日報》8 月 22 日報導，據美國成衣及鞋類協會（American Apparel & Footwear Association，AAFA）稱，美國約 40% 服飾和 70% 鞋類是在中國生產。自中國於 2001 年加入世界貿易組織（WTO）後，美國零售商越來越依賴「中國製造」，主因為勞動力和生產成本相對低廉。
美國成衣零售產業利潤微薄，瑞銀（UBS）追蹤的 15 家上市服裝、鞋類和配飾零售商中，平均毛利率僅不到 3%。瑞銀表示，15 家公司的合計銷售額為 420 億美元，店面數超過 12,000 家。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：Flickr/UNIDO CC By 2.0）
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